Kiczowaty szyk: „Armani ubiera żonę, Versace ubiera kochankę”.

Niewielu projektantów uchwyciło glamour w taki sposób, jak Gianni Versace. Podczas gdy Giorgio Armani malował swój świat w stonowanych, neutralnych barwach i eleganckich garniturach, Versace wkroczył z krzykiem koloru, blasku i skóry. Jego ubrania nie miały szeptać; miały przyciągać uwagę.

Kultowe powiedzenie „Armani ubiera żonę, Versace ubiera kochankę” zostało wymyślone przez Annę Wintour, ówczesną redaktor naczelną Vogue'a. Tym jednym zdaniem podsumowała ona rozdźwięk między powściągliwą elegancją Armaniego a odważną zmysłowością Versace: jedno projektowało z myślą o wyrafinowaniu, drugie – kusiło.

Źródło: Grazia

Głośny luksus

Versace dorastał w południowych Włoszech, obserwując, jak jego matka pracuje jako krawcowa. To właśnie stamtąd wywodzi się to rzemiosło. Ale kiedy pod koniec lat 1970. wylądował w Mediolanie, wykorzystał całą swoją wiedzę i podkręcił głośność na maksa. Nie interesowała go cicha elegancja; nigdy nie o to chodziło. Jego świat opierał się na wyrazistych kolorach, wzorach, złocie, jedwabiu, głowach Meduzy i agrafkach.

Wiedział dokładnie, czego potrzebowała ta chwila. Kobiety lat 90. nie ubierały się, żeby zniknąć; ubierały się, żeby się wyróżnić. Madonna, księżniczka Diana, a Liz Hurley nie tylko nosiła jego ubrania; dzięki nim jego ubrania miały znaczenie. Pojawienie się Hurley w tej czarnej sukience z agrafką w 1994 roku nie było momentem mody, lecz wydarzeniem kulturowym. To był pierwszy raz, kiedy moda stała się intertwinz udziałem celebrytów.

Źródło: Harpers Bazaar, Garrit Davies, Steve Maisel

Ale jego największa muza nie przechadzała się po czerwonym dywanie. To jego siostra Donatella, osoba, która znała jego wizję lepiej niż ktokolwiek inny, po cichu ukształtowała tak wiele z tego, czym stał się Versace. Była jego wizją „idealnej kobiety”. Kiedy Gianni zmarł w 1997 roku, przejęła firmę już następnego dnia. Bez okresu karencji, bez planu przejściowego. Tylko ona, wkraczająca w jedną z najbardziej niemożliwych sytuacji w historii mody i nie pozwalająca, by się rozpadła.

 Źródło: Getty Images

Pop Art spotyka się z kulturą popularną

Versace swobodnie poruszał się między różnymi dziedzinami sztuki: modą, muzyką, sztukami pięknymi i fotografią. Nie tylko doceniał te przestrzenie; nieustannie je wykorzystywał w swojej pracy. Jego przyjaźń z Andym Warholem nie była zabiegiem PR-owym ani dla osobistych korzyści. Chłonął to, co robił Warhol – wyraziste kolory, odniesienia kulturowe, ideę, że sztuka wysoka i niska nie muszą być rozdzielane – i podążał za tym.

Kolekcja Marilyn z 1991 roku była tego najwyraźniejszym przykładem. Wykorzystała estetykę sitodruku Warhola i przefiltrowała ją przez jego kunszt. Głośno, nawiązująco i całkowicie świadomie. To Versace argumentował, że moda należy do tej samej dyskusji co sztuka, i robił to bez pytania o zgodę.

Źródło: Vogue

A potem jest zdjęcie Prince'a w srebrnym, siateczkowym topie z 1995 roku. To jedno z tych zdjęć, które po prostu się bronią. To w pełni Prince, ale też w pełni Versace. Dwie osoby, które nigdy nie robiły niczego połowicznie, w tym samym kadrze.

To właśnie odróżniało go od większości projektantów pracujących w tamtym czasie. Nie ubierał celebrytów. Znajdował ludzi, którzy pasowali do jego częstotliwości i tworzył z nimi coś nowego.

Źródło: Versace

Klasyczne nadruki Versace

Nikt nie robił takich printów jak Versace. Barokowe wzory, greckie bordiury, lampart, złote łańcuchy na jedwabiu. To nie były akcenty, to była cała stylizacja. Nie nosiło się printów Versace po cichu.

Głowa Meduzy pojawiała się wszędzie: na guzikach, sprzączkach, szalikach, talerzach. To nie był tylko branding, to mitologia przekuta w motyw. To samo dotyczy greckiego klucza, zaczerpniętego wprost ze starożytnej architektury i zdobiącego wszystko, od strojów kąpielowych po suknie wieczorowe.

A potem jest jeszcze wzór dżungli. Wprowadzony w latach 90. i noszony przez wszystkich, od supermodelek po raperów, stał się jednym z najczęściej cytowanych wzorów w historii mody. J.Lo w zielonej sukience z motywem dżungli na rozdaniu nagród Grammy w 2000 roku praktycznie złamała wyszukiwarkę obrazów Google i zmusiła firmę do stworzenia tego, co później stało się Google Images. Tak wielki wpływ wywarł pojedynczy Versace.

Dziedzictwo nadmiaru glamouru

Gianni Versace zmarł w 1997 roku, ale jego estetyka nigdy nie rozwinęła się do tego stopnia. Co więcej, wciąż jest odkrywana na nowo. To, co krytycy kiedyś odrzucali jako zbyt wybujałe, zbyt głośne i zbyt oczywiste, teraz brzmi wiarygodnie. Rozumiał kulturę w sposób, którego wielu jego współczesnych nie rozumiało.

Udowodnił, że głośność może być luksusowa, a kicz – haute couture. W jego świecie nie było sprzeczności, tylko sedna sprawy.

Versace ubrał kobietę, która nie chciała być niestosowna. Nie dlatego, że bycie niestosownym było złe, ale dlatego, że miała coś ciekawszego do powiedzenia. Odważnie, zmysłowo i bezkompromisowo głośno.

To jest styl Versace; 

gdzie Armani ubierał cię na imprezę towarzyską, Versace ubierał cię na afterparty.